初遇广岛：和平之都的温柔底色
清晨的广岛，阳光穿过薄雾，洒在元安川粼粼水面上。我拖着行李箱走出车站，没有直奔大名鼎鼎的和平纪念公园，而是拐进一条窄巷，在街角小店要了一碗热腾腾的广岛烧。铁板上滋滋作响的面糊裹着卷心菜、豆芽、猪肉与面条，最后淋上甜咸交织的酱汁——这座城市的滋味，从第一口就温柔地包裹了我。
广岛并非只有沉重的历史。当地人说起原子弹爆炸，语气平静如常，仿佛在讲述一场早已愈合的旧伤。他们更愿意带你去看宫岛潮退时裸露的海床，去尝严岛神社旁刚捞上来的牡蛎，或是邀你坐在河边长椅上，静静看白鹭掠过水面。这份从容，是时间赋予的疗愈，也是生命对苦难最体面的回应。
宫岛一日：潮汐间的神域漫步
第二天一早，我乘渡轮前往宫岛。海水湛蓝，远处弥山轮廓如黛。抵达时正值退潮，朱红色的鸟居矗立在浅滩之上，人们赤脚踩着湿润的沙地走向神社，笑声与海浪声交织。严岛神社依山而建，回廊曲折，木柱斑驳却依然挺拔。我坐在廊下，看一对老夫妇缓缓走过，丈夫搀扶着妻子，两人不发一言，却满是岁月沉淀的默契。
午后登上弥山，山路陡峭，林间偶有鹿影闪过。山顶视野开阔，濑户内海星罗棋布的小岛尽收眼底。下山时偶遇一位当地向导，他指着远处说：“你看那些岛，像不像散落的珍珠？我们祖祖辈辈在这里打渔、祭神、生活，战争来过，但海风从未停歇。”那一刻，我忽然明白，宫岛之美，不仅在于神社与鸟居，更在于人与自然千年共生的静谧秩序。
广岛烧里的市井温情
最后一日，我留在市区，专程寻访几家老字号广岛烧店。不同于大阪烧的松软，广岛烧层层叠叠，面条筋道，蔬菜爽脆，每一口都扎实有力。在一家开了四十年的小店，老板娘一边翻动铁板，一边笑着告诉我：“我们这里的人，吃广岛烧要配啤酒，聊天要到深夜，烦恼嘛，明天再说。”她眼角的皱纹里盛着笑意，仿佛生活的重担从未压弯她的脊梁。
傍晚，我再次回到和平纪念公园。夕阳将原爆穹顶染成金红，孩子们在草坪上奔跑嬉戏，鸽子在纪念碑前啄食。一位老人坐在长椅上拉小提琴，曲调悠扬，不悲不亢。我忽然想起第一天吃的那碗广岛烧——看似杂乱无章的食材，在铁板上融合成温暖的一餐；如同这座城市，伤痕犹在，却早已在烟火日常中重建起对生活的热爱。
秋日的广岛，没有刻意渲染的悲情，只有细水长流的坚韧与温柔。三天虽短，却足以让我懂得：真正的和平，不在宏大的宣言里，而在一碗热食、一次潮汐、一个微笑之中。
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